介绍十款高原创古奇男鞋(高原创古奇男鞋什么价格)渠道货源
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Loafer，中文称作乐福鞋。关于此鞋的诞生有两种说法，第一种说法称这种Slip-on（浅口不系带，俗称一脚踹）的鞋型曾经在欧洲中世纪初期就已经出现了，通常为软帮。有文献记载称早在1847年，一个叫做Wildith Shoes的公司为贵族和皇室开发的的乡间别墅拖鞋，Raymond Lewis Wildith为乔治六世King George VI了第一双Wildith Loafer。
温莎公爵的弟弟，乔治六世
乔治六世的Wildith Loafer
第二种说法就是来自于挪威艾于兰的鞋匠Nils Gregoriusson Tveranger。1930年此人研究出了一种新设计Aurland moccasin也叫艾于兰软帮，后人称其为艾于兰鞋Aurland shoes。
Nils Gregoriusson Tveranger与妻子和孩子
这款鞋的设计灵感据说是来自当时的美国原住民印第安人，Nils从他们身上汲取了一种灵感，并为其取名为“the indigenous Iroquois”（易洛魁土著风）。
印第安人的Iroquois风格的布靴
挪威人把这种鞋出口到欧洲，结果被美国人所欣赏，之后登上了美国男士杂志Esquire。同年来自新罕布什尔New Hampshire的Spaulding家族开始基于这种设计皮鞋。
还有一种野史的说法，是说当时很多北欧的游牧农民很青睐Loafer这种鞋子，可以在人们工作时提供更大的便利性，这些游牧民们时常会对其加以改良，最后逐渐形成了今天我们看到的Loafer鞋的样貌，不过这种说法并未经过官方证实。
直至今日，许多人仍旧在探索Loafer鞋的发展历史，但人们很容易就会忽略其中最显而易见的东西，就是“早期人们并不是追求鞋子的外观，而是注重其舒适度与耐穿度的提高”，这就是Loafer出现在历史长河中的最佳理由。
不过人类社会毕竟有三六九等之分，贴身的物品也会有所波及，我们常常会看到不管是艺术馆的油画、历史原著甚至包括现代杂志等，更多的是展示Brogues, Derbies或者是Oxfords这类外观较为浮夸的鞋款，现实是，Loafer在时尚史的进化中被严重低估了，原因在于这种款型单一外观又略显单薄的鞋款，并不入皇宫贵族权贵人士们的法眼。
早期关于男士Loafer鞋的搭配Guidelines
但事实上这种Slip-on的鞋款，最大的特点就是没有过于花哨的外部渲染，且注重实用性，这类特点反而到给Loafer提供了很大的拓展空间，后来很多专注于鞋类的品牌，你会发现Loafer的销量总是位居品牌前列，到底这种鞋型有哪些有趣的地方值得挖掘？我们共同学习一下吧！
关于材质，是选择Leather Or Suede?
一般情况下，这两种材质都有着不同的优劣之处，如何选择正确或者舒适的材质，具体要看穿它的人有什么样的喜好，比如穿着人是否会在日常进行更多走路的活动，还是不会运动太多，这些条件都将影响着材质的选择。
从运动性这方面来说，Leather要比Suede硬很多，不会太贴合脚型，即使是Bespoke出来的鞋子，也会稍有宽松，主要原因在于Leather这种材质做出来的鞋子都会比较强调鞋型，而Suede则会让人感觉到贴合的舒适感，因为Suede的天然柔软的特性，就算如果袜子光脚穿鞋也不会磨脚。
另外从外观来选择的话，Leather材质的鞋子在抛光度上会更胜一筹，这就要看个人喜好了，像更追求质感，富有活力的年轻人，势必会对跑光度高的鞋子青睐有加，年长一些，并且为人低调但具有内涵气质的长者，Suede这种光泽度不高的材质会是他们的首选。
另外还有一种材质：原创裘皮，这也是一种近年来比较流行的一种材质类型，很多人都会有误区，认为原创裘皮的鞋子需要重点打理，其实并不太刻意，在国外人们对于这类鞋子保持着观望态度，脏了的话用鞋粉擦拭即可，点到为止，坚持长年穿着，外观则会呈现一种包浆质感，这是后天无法加工完成的。
关于The Penny Loafer便士乐福
这种叫做Penny Loafer的鞋子可以称得上是上世纪最牛X的发明，最早定义了Loafer鞋在人们心中的定义，它没有过于华丽的修饰，细节也相对简单，直到现在，如果你去到欧洲老百姓的家里，你几乎会发现这鞋子属于每户一双的概念，不论男女对于Penny Loafer的喜爱和重视都是最高级别的，这些均来源于传统所带来的影响。
尽管在人们看来，Penny Loafer更多的出现在了美国，比如政治家们的会议上，或者是电影明星的穿着上，但实际上我们文章开头提到过的这位Nils Gregoriussen Tveranger挪威本土制鞋设计师，却是将Penny Loafer的概念融汇到自己的设计理念中去，使得Penny Loafer在美国经过无数次的改良，逐渐形成“Aurland moccasin”这种设计概念。Penny Loafer的发源地在挪威，也是我们最确信的一点。
Aurland shoes的设计原型
由于Nils Gregoriussen Tveranger独特的设计风靡北美，1934年，缅因州的一家创立于1867年的名叫“ G.H. Bass Co”的制鞋公司将这种设计进行了改版，并顺利发行，他们为之取名为“Weejun”，这种听起来很像挪威语的名字，也很快在人群中迅速爆炸。（）括号中地址为G.H. Bass Co公司官网。
G.H. Bass Co制鞋公司设计的THE WEEJUN鞋
Weejun最大的特点在于，使用金刚石在鞋鞍两侧跨过鞋面上方的皮制带子上面切割出一个菱形的洞，这种设计特点一来加固了鞋子从中底到前底的牢固性，另外，当时有学生为了展现新潮流，将一便士塞进鞋上菱形洞的隙缝上，这也就是为何Weejun被后人称为Penny Loafer的最大原因。
基于历史，Penny Loafer最为基础款鞋型，在搭配方面也有较为出彩的一面。G.H. Bass Co公司的Gilad Yogev说过：“The beauty of the penny loafer is its versatility; the shoe can be dressed up or down easily and works with most outfits, Our Weejuns have been adopted by many subcultures and trends throughout the years.”大意为：Penny Loafer鞋款非常漂亮并且极具多样性，这种鞋子可以很轻易地搭配衣服，我们的Weejun已经成功贯穿亚文化和潮流趋势了。
这里要重点说一下这位世纪巨星，流行歌曲之王MJ，他可是Penny Loafer的忠实粉丝，我们看到的月球漫步和终极倾斜都是MJ穿着特质的Penny Loafer完成的，因为当时他要求鞋底一定要平滑，这样做出动作来才更加具有动效，所以MJ的Penny Loafer都使用特制的小牛皮来做大底。
流行歌曲之王MJ穿着心爱的Penny Loafer
MJ表演名曲《Billie Jean》
经典的月球漫步
特质的签名款鞋子，用来完成之名的终极倾斜
收藏在纽约博物馆中的MJ签名Penny Loafer
如今其实没有太多条文框框来限制Penny Loafer的搭配方式，男装女装都可以相对自由宽松一些，比如牛仔Denim加T-shirt的组合，偏休闲的方式，或者是较为正式的搭配都能轻松驾驭Penny Loafer，所以很多穿搭达人热衷于这种轻松鞋款不是没有理由。
关于The Tassel Loafer流苏乐福
这种鞋从字面上看很容易理解，我们可以将它称作“流苏Loafer”，和Penny Loafer最大的不同在于，鞋鞍处没有切割的带子，而是变成了两个结扣的流苏带。
尽管Tasselled Loafer听起来在某些地方如同“Lawyer”一样像个贬义词，但真正将这种风格带进人们视线的并不是什么律师，而是一名美国演员，他名叫Paul Lukas。
Paul Lukas画像
Paul Lukas是一位匈牙利裔的美国演员，30-40年代的时候比较出名，成名作包括《The Lady Vanishes》（贵妇失踪记）和《Watch on the Rhine》（守卫莱茵河）。
电影《贵妇失踪记》海报
电影《守卫莱茵河》海报
有一种说法，也可能是谣传，称Paul Lukas在1940s年代期间曾经与一些有名的老鞋匠合作过联名款鞋履，这些鞋子都经过Paul本人的授意，后人称其为Tasselled Oxford（流苏牛津鞋），就是将当时流行的牛津鞋型填上流苏细节，然后又设计成Slip-on的款类，所以有人称Paul Lukas可能是最初Tassel Loafer的始作俑者。
不过这毕竟是流言，有媒体记录的其实是在1950年，美国的一家名为“Alden”的制鞋公司出了世界上第一款真正意义上的Tassel Loafer，然后，1957年，知名时装公司布克兄弟改良了Tassel Loafer鞋款，将一种独特鲜明的拼接设计加到了鞋子的后面，成为布克兄弟标志性的鞋履。
Alden牌的Tassel Loafer
这种隐约的点缀再到传统朴素的Penny款式，传统的Tassel Loafer完全满足了上世纪中叶美国上流社会的穿搭需求，虽是归于正装鞋的范畴，但却一点也不失实用性。
如今，Tassel Loafer最常用也是最受欢迎的一种材质叫做“Cordovan”也称科尔多瓦革，这是一种马皮革材质，不像大多数使用小牛皮的鞋子，Cordovan使用的是马臀部以下的皮质，弹性更好且光泽持久，并且属于多孔类皮革，透气性绝佳，而使用这类皮质制鞋的正是布克兄弟公司。
Cordovan材质的Tassel Loafer
关于The Horsebit Loafer马鞍乐福
Horeit Loafer其实就是我们常说的Gucci Loafer，故事是这样的：
一战过后的几年，Gucci的创始人Guccio Gucci还在伦敦一家叫做“The Savoy hotel”（萨沃伊酒店）做电梯男仕童，有点像《波达佩斯大饭店》里的Zero，并为这个城市中的精英人士们服务，在这期间他很注意这些人的穿着，尤其是鞋子。
Gucci的创始人Guccio Gucci先生
不久后，Gucci回到了意大利开设了自己的皮具品牌，1953年，他设计出了一种将形的金属扣环绕过鞋鞍的Loafer鞋型，而真正面向市场并广泛被大众接受其实是在1966年左右，据说这种设计的灵感来自于马术竞速和马球比赛，而当时Gucci先生对马类竞赛项目是相当热衷，这就不难解释为何他会设计出这种巧妙的鞋型了。
服饰艺术的天堂——纽约艺术博物馆曾经做过专门的Gucci Loafer的展示，最近的一次标志性艺术展则开在意大利的佛罗伦萨，直到现在，人们已经将Gucci Loafer称为一种鞋型，任何品牌都可以设计这样的款型，这也是Gucci为整个时装行业做出的其中一个最大的贡献。
如今，这种叫做Gucci Loafer的Horeit Loafer逐渐成为了时装圈里的主流单品选项，这是一种奇妙的进化，但是如果结合正装搭配，它其实并不起眼，但却慢慢在替换那种老旧传统的Loafer鞋款。
关于Dress Loafer正装乐福
这种Loafer也有几个不同称呼，一种称它为“Side-gusset”（侧角板），还有一种叫法叫“Side-Elastic”（侧松紧），其特点就是这种Loafer是在60s年代后才有的，识别它的显著特征在于它是由传统牛津鞋Oxford演变而来，只不过将牛津鞋设计成了Slip-on的类型，又保留了牛津鞋特有雕花特征。
这种无系带款的Loafer，两侧的松紧带实现了Slip-on的轻松穿脱，在英国本土，这种Dress Loafer是当时唯一认可的最正式社交场合下可以穿脱的Slip-on鞋款。
Dress Boot是以Oxford或者Derby款式为基础的低帮系带靴，经常会配以Wingtip风格的鞋尖和较长的缝合线并且高度刚好过踝。休闲一些可以选择浅棕色的，正式的则选择深色。
关于Belgian Loafer比利时乐福
另外这种称作Belgian Loafer，虽然也同属Slip-on的范畴，但其实有专家称它并不能算进正统Loafer的行列中去，这种鞋子很容易识别，鞋鞍处用另一块整皮从里向外拼接在一起，上面有类似领结的细节特征，又多使用翻毛皮一类的材质来，更多人把它归于休闲类鞋款中去。
关于Loafer的穿法与保养
传统穿法：一方面你要选择合适的套装来搭配，但一定要注意，如果是穿着长裤重点就在于裤子的长度，请杜绝裤脚遮住鞋鞍部分的细节特点，避免把那些好看的设计遮住，这样会显得整体轮廓更清新更干净。
现代穿法：更注重裤子的版型，会比较Slim，同时整体看上去剪裁不会太规矩，让人显得更加现代，过多的露出脚踝是个好主意。
夏天的穿法：亚麻衬衫斜纹棉布裤与你的Loafer组合是你能够度过一个清凉夏天的关键，别在夏天给自己太多负累。
如何穿袜子：如果是夏天，那就穿隐形船袜吧，一定要露出脚踝，如果是冬天，图丰富的长袜是很好的选择。
怎样不出汗：原创如你真的想光着脚穿鞋，那就在鞋子里撒一些滑石粉来防止出汗，也能防止磨破皮。
以上所提到的鞋型均为最基础的设计概念，到现在有很多优秀的设计师通过变换各种特点，让Loafer这种鞋款有了更多丰富的种类，所以大家在判断的时候请以先前的基础鞋型作为第一判断标准。
最后，大家可以在买鞋的同时，对比这篇文章所提及到的各种特点来判断哪种鞋型是自己最需要也是最适合的，希望能给大家带来最实质的参考和帮助。
本文完
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